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不工作，只是靜靜的冥想，讓自己的心思像一支香凝聚在一起，憂鬱與紛亂緩緩地淡去了，心慢慢的清醒起來。

我是喜歡雨的，但雨應該是晴天的間奏，而不能是天氣的主調；一旦雨成為天氣的主調，人的心情也如雨一樣，交錯著找不到一個重心。然而老是下雨也是無可如何的事，這時就在屋裡點一支香吧！

一支香很小，卻像大雨的原野裡有一座涼亭，為我保有了一塊於淨的土地——那時是，在江南的雨勢裡，還有西藏草原的風情。

喝茶常常不是為了解渴，而是為了情趣，尤其是喝功夫茶，一具小小的杯子，不能一口飲盡，而是一點點細品。

所有的茶裡我最愛凍頂烏龍。凍頂不像香片那麼浮，不像清茶那麼澀，不像普洱那麼苦，也不像鐵觀音那麼硬；它的味道是拙樸的，它的顏色是金澄的，可以細細地品嚐。

有一位朋友知道我愛凍頂，送來了一罐收藏多年的陳年凍頂，罐於上寫了〃沉香〃兩個字，沉香的色澤比凍頂要濃，氣味卻完全改變了。烏龍雖拙，還是有一點甘香，沉香卻把甘和香蘊藏起來，只剩下真正的拙，絲毫沒有火氣，好像是從記憶中滌濾過的；記憶有時是無味的，卻千疊萬壑的幽深，讓人沉潛其中，不知歲月的流轉。

中國人說開門七件事〃柴、米、油、鹽、醬、醋、茶〃，茶是敬陪未座，我覺得如果有〃沉香〃喝，它就往前躥升，可以排到前面的位置。

最好的當然是在雨天，屋裡點起一炷香，當微雨如星芒在屋外浮動時，泡一壺沉香，看煙香嫋嫋，而茶香盈胸，那時真可以做到寵辱皆忘的境界。

——一九八三年四月十三日

肉骨茶

久聞新加坡的〃肉骨茶〃之名，一直感到疑惑，〃肉骨〃如何與〃茶〃同煮呢？或者有一種茶的名字和〃烏龍〃、〃普洱〃、〃鐵觀音〃一樣，名稱就叫做〃肉骨〃？

臺北也有賣〃肉骨茶〃的，聞名前往，發現也不過是醬油燉排骨，心中大為失望，總是以為新加坡的肉骨到臺北就變質了，因此到新加坡旅行的時候，當晚即請朋友帶我到處處林立的〃食街〃去，目的是吃肉骨茶。

原來，所謂肉骨茶，肉骨和茶根本是分開的，一點也沾不上邊。肉骨茶的肉骨是選用上好的排骨，煮的時候和甘蔗同煮，一直熬到肉骨與甘蔗的味道混成一氣，風味特殊，裡面還加了閩南人喜歡使用的材料——爆蔥頭。

吃完一大碗肉骨，接著是一小盅潮州的功夫茶，茶杯極小，泡的是很濃微帶苦味的普洱；原因是肉骨非常油膩，湯上冒著厚厚的油花，據說普洱有清油開胃之效，吃完後頗能油盡回首。

肉骨茶也不是新加坡的特產，它是傳自中國潮州，在新加坡經營肉骨茶食攤的大部分是潮州人。但肉骨茶在該地有很大的影響，不但是一般小市民的早餐，也間接影響到其他食物的烹凋，像有名的〃海南雞飯〃、〃潮州粥〃、〃咖哩魚頭〃，吃完後總有一盅熱乎乎的潮州茶，甚至連馬來人、印尼人的沙嗲，在上菜之前，也有送茶的。究其原因，乃是這些油膩食物，在熱帶吃了會讓人口乾舌燥，來一壺茶馬上使人覺得爽利無比。

我並不是說肉骨茶是一種多麼了不得的美味，它甚至是閩南地區、南洋地區很普通的食物。但是我覺得能想到把肉骨和茶當作一體的食物，簡直是一種藝術的創造。

吃肉骨茶時，我想起很早以前讀錢鍾書的〃寫在人生邊上〃，裡面有這樣一段：〃好吃可口的菜，還是值得讚美的。這個世界，給人弄得混亂顛倒，到處是摩擦衝突；只有兩件最和諧的事物，總算是人造的：音樂和烹調。一碗好菜彷彿一支樂曲，也是一種一貫的多元，調合滋味，使相反的分子相成相濟，變作可分而不可離的綜合。最粗淺的例像白煮蟹跟醋、烤鴨跟甜醬，或如